Обычно эта цветистая, задумчивая и щедрая на урожай пора всегда облегчённо «вздыхает» от долгожданной живительной влаги, которая приходит вместе с прохладой и туманами. А нынче — тем более! Впрочем, как никогда тревожно: так ли случится на сей раз, при бесконечной череде аномальных явлений, после жестокой жары и невиданной засухи? Как теперь не только сохранить всё то, что удалось вырастить, но и верно оценить потери, до холодов успеть помочь нашему саду-огороду восстановить свои силы, спасти засыхающие деревья и кустарники?

Собираем яблоки
В первой половине сентября принято собирать яблоки осенних сортов созревания («коричное полосатое», «анис полосатый», «жигулёвское» и им подобные), а во второй половине — зимних («пепин шафранный», «спартан», «богатырь», «северный синап» и прочие).
В нынешнем сезоне, при нарушении привычного ритма развития растений, сроки сместились на несколько недель, и те, кто уберёг свой урожай от засухи, принялись собирать все созревшие до срока яблоки уже в конце августа-начале сентября. Правильно, иначе опадут с деревьев и не будут храниться! Напомню, что перед закладкой на хранение закрытый подвал следует продымить серной шашкой «ФАС» (что уничтожит сохранившихся там с прошлого сезона возбудителей болезней и даже изгонит мышей), а потом разместить там яблоки. И не навалом, а свободно уложив их по ящикам, желательно в один ряд. Оптимальная температура для длительного хранения близка к нулю. Для антоновки — это слабая плюсовая температура (до +4°С), а для большинства других сортов — от +2°С до ±1°С.

Промочите почву
Нынче даже в дождливую погоду сразу после сбора яблок как никогда важен интенсивный полив яблонь, да и всех других деревьев и кустарников, произрастающих в саду и даже перед участком.
Почему? Почва беспрецедентно просохла на всю глубину залегания корней (до 2 метров)! Обычные дожди, не говоря уже о слабых, не в состоянии её в достаточной степени промочить. Живительная же влага очень нужна для восстановления измученной почвы, а также нормальных физиологических процессов во всех частях растений: в первую очередь — для отрастания новых корней, которые в той или иной степени засохли или погибли, а во вторую — для закладки плодовых почек, что сейчас происходит очень вяло и с заметным опозданием. Поэтому при отсутствии сильных ливней немедленно беритесь за интенсивные многочасовые поливы буквально каждого дерева и куста, которые вам дороги.
Обратите внимание, наиболее требовательными к сентябрьскому недостатку влаги в почве яблоня, слива, чёрная смородина, малина, садовая земляника (клубника), а наименее — вишня, крыжовник, ежевика, груша. Поэтому в первую очередь, и не скупясь проливайте почву под культурами первой группы, а потом — второй.
Какой водой поливать? Теперь, при остром её дефиците — любой, даже колодезной, хотя лучше — прудовой и речной. При плачевном болезненном состоянии наших подопечных особенно полезна так называемая структурированная вода. Обычно такова природная талая, из растопленного льда и снега. Однако мало кто и догадывается: подобную «живую» воду не трудно получить самим, если добавить в любую (даже водопроводную) буквально капельку (большие дозы вредны!) гумата натрия или калия («Сахалинского» или любых других — они во множестве недорого продаются под разными названиями). Главное, чтобы в итоге раствор получился не темнее цвета спитого чая. Такая вода с добавкой гумата оказывает сильное и самое быстрое стимулирующее воздействие на рост и развитие корней, что обязательно скажется на восстановлении растений в целом, пусть и не сразу — к весне…
Что касается удобрений, то сейчас вносите их не ранее конца месяца. И лишь под осеннюю перекопку приствольных кругов. Кстати, до недавнего времени считалось, что осенью целесообразно использовать только калийно-фосфорные удобрения, при исключении азотных. Теперь же, благодаря последним исследованиям учёных ВНИИ садоводства (г. Мичуринск), доказана необходимость использования наравне с ними и азотных. Выходит, целесообразно применять заделку в поверхностный слой почвы (после и перед поливом) полноценных комплексных растворимых удобрений. Среди отечественных — это «Рязаночка», «Сударушка», «Семицветик» и прочие. В идеале — вместе с органическими удобрениями — перегноем и золой.

Первые осенние посадки
На сентябрь (опять-таки из-за засухи и летней жары) во многих регионах сместился срок посадки садовой земляники (клубники). Но не отчаивайтесь: не поздно это сделать до 10-15 сентября, но чем раньше — тем лучше. В идеале надо высаживать не привычные для всех «усы» с открытыми корнями, а молодые элитные кустики с неразрушенным земляным комом — из горшков, что выращены в питомнике, на худой конец — под плёнкой в специальном рассаднике на своём участке.
В последние годы при нестабильности погодных условий и из-за неблагоприятной для земляники перезимовки (недостаточном снежном покрове в начале зимы) у нас неоднократно подмерзало и даже погибало большинство зарубежных земляничных сортов, в том числе до недавнего времени популярные «елизавета», «мармоладо», «холидей» и «женева». Не хотите подобных неприятностей впредь – сажайте те сорта, чья способность выдерживать наши аномальные условия и затем давать наивысший урожай (до 600 г с куста) доказана учёными: это — земляника «витязь», «кокинская заря», «русич», «альфа», «соловушка» (последние два — самые урожайные).
Срок же посадки чёрной смородины и крыжовника из-за преждевременной потери листьев тоже наступает не как обычно, в конце, а уже в первой половине сентября. При этом постарайтесь отыскать не абы-какие, а исключительно устойчивые к комплексу распространённых заболеваний сорта: среди разнообразного крыжовника — «краснославянский», «сливовый», «русский», «северный капитан»; среди чёрной смородины — «кипиана», «гамма», «чёрная вуаль», «искушение». Рекомендуемый размер посадочной ямы — 40х40 см через каждые 2-3 метра в ряду. Перед посадкой яму наполовину заполняют земляной смесью, состоящей из смеси компоста (или полностью перепревшего навоза) с самым верхним плодородным слоем садовой земли с добавкой стакана древесной золы.
Кстати, чем больше в посадочную яму добавлено органики (того же компоста, переработанного дождевыми червями), тем успешнее в дальнейшем растения будут переносить засуху, поскольку почва приобретает наибольшую влагоёмкость и долго удерживает воду.
Именно в сентябре самое время взяться и за самостоятельное размножение полюбившихся хороших сортов чёрной смородины, благо она легко и быстро размножается. Для этого со здоровых, без внешних признаков поражения какими-либо заболеваниями и вредителями, срезают наиболее крепкие побеги и из их средней части нарезают черенки, толщиной 0,5 и длиной 15-20 см (меньшего размера укореняются хуже). Затем на несколько часов (обычно на ночь) их нижними концами погружают в воду со слабым раствором гумата (или таких регуляторов роста, как крезацин, циркон, янтарная кислота, корневин), а затем высаживают (с углублением) на небольшую отдельную грядку с увлажнённой рыхлой плодородной почвой, оставляя над поверхностью только одну почку. К следующей осени черенки успешно укореняются и дают прирост.
Посадку основных плодовых деревьев обычно проводят позже, после полного завершения листопада — в начале и до середины октября. Возможно, нынче это тоже будет немного раньше. Но уже сейчас, чтобы к моменту посадки почва успела осесть, необходимо выкопать и наполовину заполнить плодородной смесью (аналогичной, как под смородину) посадочные ямы. Только для яблонь и груш они должны быть просторнее — глубиной и диаметром не менее 80 см.