Октябрь-капустник
Своё название этот месяц унаследовал от древних римлян, которые считали его восьмым месяцем года («окто» по-латыни — «вось-мой»). В древности на Руси октябрь называли «грязником», «лис-тобоем», «листопадником», «капуст-ником».
Не все народные приметы нынче сбываются, а тем более, прогнозы погоды, но давайте проверим на сей раз. Издавна считали, что если на Евстафия (3 октября) туманно и тепло — это к благоприятной осени и нескорому снегу. Коли первый снег на 8 октября, то зима установится к Михайлову дню — 21 ноября.
Каков Покров (14 октября) — такова и зима: ветер с севера — к холодной, с юга — к тёплой, с запада — к снежной.
Если лист с берёзы и дуба не полностью опадает — к холодной зиме. Слишком быстро проходит листопад или очень поздний — тоже жди холодов. Обилие желудей на дубе — напротив, к тёплой и снежной зиме. Ива рано инеем покрылась — к долгой. Затяжное осеннее ненастье обычно оборачивается дождливой и холодной весной.
С 8 октября — на Сергия — на Руси традиционно начинали рубить капусту и готовить из неё квашеное яство. Каждая хозяйка квасит капусту по-своему, со своими хитростями — с добавлением клюквы, яблок, корицы, кориандра и других специй.

Садовые посадки
Управиться с осенними посадками нужно не позднее первых чисел октября, иначе до заморозков растения не успеют прижиться на новом месте и могут вымерзнуть. Высаживают как можно просторнее. Типичная ошибка — изначальное загущение, когда обманывает внешний вид маленького саженца, хотя «карлики» быстро превращаются в «гигантов». Особенно яблони и груши.
Минимальное расстояние между посадочными ямами для последних — 5-6 метров, для вишни, сливы — 4, смородины, крыжовника и жимолости — 2-3.
Чем менее плодородна почва на вашем участке, тем глубже должна быть посадочная яма. Для деревьев — до метра глубиной и шириной, для кустарников — 50 см.
Ямы с саженцами заполняют смесью верхнего (20-сантиметрового) слоя почвы с полностью перепревшим навозом трёхлетней давности, а лучше — с компостом. Желательна и добавка поллитровой банки древесной золы. Свежий навоз в качестве добавки категорически не годится — сжигает корни. Аналогично и минеральные удобрения!
А вот вносить их в почву, под перекопку, на глубину 20-25 см (в приствольные круги яблони, груши, других плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников) сейчас очень даже нужно.

Высадка чеснока
Самые опытные огородники высаживают чеснок в первые дни месяца, например 1 и 5 октября.
Оба варианта приемлемы, хотя первый нередко даёт наибольшую прибавку урожая. Напротив, заметно его уменьшают два момента: поздняя посадка — после 10 октября (до морозов зубчики просто-напросто не успевают хорошо укорениться) и недостаточное плодородие почвы.
Кстати, она сильно истощается при возделывании чеснока на одной грядке по нескольку лет, как и после лука и картофеля. Лучшие предшественники чеснока — огурцы, кабачки и ранняя капуста, после которых почву перекапывают вилами с полной выборкой корней и сорняков, а затем обязательно вносят щедрые дозы навозного перегноя или компоста (по ведру на квадратный метр).
И даже несмотря на хорошую заправку почвы перегноем, весной отрастающему чесноку нередко не хватает питания, что заметно даже внешне по желтеющим кончикам молодых листочков. Обычно в таких случаях рекомендуют использовать азотные удобрения, но помогают они далеко не всегда. Куда эффективнее комплексные. Причём применять их лучше осенью, заделывая прямо в рядки вместе с зубками чеснока.
Более того, чтобы гарантировать полноценное питание чеснока с первых же дней его развития, полезно предпосадочное замачивание зубков в слабом 2-процентном водном растворе комплексных удобрений в течение суток. Тогда чесночные листья никогда не желтеют, луковицы получаются неизменно крупными, а урожай — наивысшим.
Для посадок важно отобрать самые крупные зубки без признаков заболеваний, отбраковав мелкие, больные, деформированные. Рядки удобнее устраивать поперек грядки, через каждые 20 см, расстояние между зубками — 5-8 см. Глубина посадки — 4 см. На каждый квадратный метр уходит по 50-80 зубков.
Учтите: при запаздывании с посадкой желательно суточное замачивание зубков хотя бы в тёплой воде с добавкой древесной золы, а также мульчирование слоем перегноя в 2 см или укрытие нетканым материалом, плёнкой, что предохранит чеснок от возможного вымерзания.

Позаботьтесь о цветах
В первой декаде октября выкапываем луковицы гладиолусов и корнеклубни георгин, когда побуреют и пожухнут листья. Луковицы гладиолусов вилами поддеваем снизу, вынимая их вместе с грунтом на заранее разостланную плёнку. Здесь и очищаем их от земли. Сразу же в 2-3 см от луковицы секатором срезаем стебли с листьями.
После просушки на воздухе луковицы заносим в помещение и укладываем в ящик на слой бумаги, без соприкосновения друг с другом. Окончательное просушивание длится примерно месяц. Но с разным температурным режимом: в первую неделю для гладиолусов подходит обычная комнатная температура +20-25 градусов. А потом на две недели ящик ставим куда-нибудь на высокий шкаф кухни или недалеко от батареи центрального отопления, где +35. Прогретые же луковицы кладём на подоконник с температурой +18-20.
С ноября до весны гладиолусы лучше сохраняются в прохладном месте. И не в полиэтиленовом, а в бумажном пакете — либо на нижней полке холодильника, либо между балконными дверями, где температура не выше +5.
При выкопке ломких корне-клубней георгин будьте осторожнее. Вначале на высоте 15 см от земли острым секатором полностью срежьте и удалите толстые стебли, затем на расстоянии 20-25 см от оставшихся «пеньков» по всей окружности прокопайте довольно глубокую (на штык лопаты) траншейку, углубите в неё вилы и очень осторожно подденьте снизу корне-клубень.
С выкопанных клубней аккуратно стряхивают или отмывают сильной струёй воды прилипшую землю, кладут в открытый ящик и отправляют в хорошо проветриваемый подвал, где температура не выше +10-12 градусов и довольно влажно.
Зимой георгины хранят тоже в подвале, только при более низкой температуре (+3-6) в ящике, заполненном сухим торфом, опилками, песком, а лучше — болотным мхом-сфагнумом.
В третьей декаде октября укрывают на зиму розы. Их подрезают в 50 см от почвы и оставшиеся стебли высоко окучивают землёй, компостом или торфом, а в первых числах ноября, когда совсем похолодает, укрывают более тщательно хвойным лапником и слоем листьев.

В. Дадыкин, учёный-агроном.